Gartenhaus bauen mit Fundament

Bevor Du Dein Gartenhaus bauen kannst, solltest Du zuerst anhand der Artikelliste prüfen, ob alle Teile Deines Gartenhauses komplett sind. Richte Dich nach der Herstelleranleitung, wenn Du das Holz behandelst und das Gartenhaus aufbaust, damit die Gewährleistung nicht erlischt. Im Beispiel dieser Anleitung wird das Haus aus unbehandeltem Nadelholz gebaut. Deshalb müssen alle Holzteile zuerst mit einer Holzgrundierung mit Bläueschutz vorgestrichen werden. Danach werden sie mit Farbe oder pigmentierter Lasur gestrichen oder lasiert.

Die Balken werden auf dem Ringfundament mit Bolzenankern verschraubt; die Anker werden dabei im Holz versenkt. Wähle den Durchmesser des Forstnerbohrers so aus, dass sich später der Steckschlüssel frei in der Vertiefung drehen kann. Bohre mit dem Forstnerbohrer im Abstand von 60 Zentimetern Vertiefungen mittig in jeden Balken – der Abstand zum Balkenende beträgt 15 cm. Bohre mit dem Forstnerbohrer so tief, dass die Mutter des Bolzenankers vollständig versenkt wird. Nun wird mit einem Steinbohrer im Durchmesser des Bolzenankers weitergebohrt: Bohre durch den Balken in das Ringfundament – so tief, wie der Bolzenanker lang ist. Dreh die Mutter auf das Gewinde und schlage den Bolzenanker mit dem Hammer ein. Dreh die Mutter mit der Knarre und passendem Steckschlüssel fest, bis der Bolzenanker fest im Fundament sitzt. Verschraube auf diese Weise alle Balken auf dem Ringfundament.

Jetzt musst Du entscheiden, wo bei Deinem Gartenhaus Tür und Fenster montiert werden. Bei manchen Gartenhäusern kannst Du die Positionen von Tür und Fenster tauschen. Entsprechend werden die Querbohlen eingesetzt. Ob das auch bei Deinem Gartenhaus möglich ist, erfährst Du vom Hersteller. Lege auf der Seite ohne Tür die erste Querbohle wieder ein. Auf der Seite mit Tür und Fenster werden zwei kurze Bohlen eingesetzt – je eine auf jeder Seite der Tür.

Nach einigen Reihen Bohlen werden die untersten Bohlen über Winkel mit den Fundamenthölzern verschraubt. Montiere anschließend weiter Reihe für Reihe, bis zum Fensterausschnitt.

Setze nun in jede Ecke eine Gewindestange ein. Sie stabilisieren das Haus zusätzlich. Die Bohrungen dafür sind schon vorbereitet. Halte die Gewindestange mit einer Zange fest und stecke am unteren Ende zuerst eine Unterlegscheibe und dann einen Federring auf und drehe anschließend eine Mutter auf die Gewindestange. Stecke oben eine Unterlegscheibe und einen Federring auf und drehe eine Mutter auf die Gewindestange. Die Gewindestange darf unten nicht am Fundament anstoßen und oben nicht überstehen. Bei Bedarf musst Du sie oben mit dem Bolzenschneider kürzen. Ziehe die Muttern mit Knarre und Steckschlüssel fest an. Jetzt werden die Dachlatten wieder vom Türausschnitt entfernt.

Baue den Türrahmen nach Herstelleranleitung zusammen und schiebe ihn von oben in die Türöffnung. Verschraube den Türrahmen auf jeder Seite mit einer Schraube seitlich an den untersten Querbohlen. Der Türrahmen wird nur unten verschraubt, damit die Bohlen darüber beweglich bleiben und „arbeiten“ können.

Jetzt ist die letzte Möglichkeit, noch einmal alles zu prüfen. Später kannst Du nicht mehr korrigieren, dann hilft nur noch Rückbau – oder Gewalt. Sind alle Seitenwände lotrecht? Und stehen sie im rechten Winkel zueinander? Das ist der Fall, wenn die Diagonalen gleich lang sind.

Setze die Pfetten in die Aussparungen an den Giebelbohlen ein.

Nun werden die Dachbretter montiert. Beginne an der Frontseite des Hauses – die Nut des ersten Bretts auf jeder Dachseite muss nach vorne zeigen. Lege die Bretter beider Dachhälften so auf, dass sie mittig über der Firstpfette sauber aufeinandertreffen, und verschraube sie dann mit den Pfetten. Die letzten Dachbretter auf der gegenüberliegenden Giebelseite werden etwas überstehen. Wenn sie verschraubt sind, kannst Du sie direkt am Dach zusägen: Bringe dazu mit Schraubzwingen eine Richtlatte als Führung für die Handkreissäge an und säge die Überstände der Dachbretter bündig mit den Pfetten ab.

Die Dachpappe wird bahnenweise auf den Dachbrettern verlegt. Beginne unten und lass die erste Bahn 2 cm über die Traufkante überstehen. Fixiere die Dachpappe mit Dachpappenstiften. Verlege die nächste Bahn mit Überlappung – für das richtige Maß der Überlappung sind Hilfslinien aufgedruckt. Wenn beide Dachhälften mit Dachpappe belegt sind, wird zum Schluss eine Bahn mittig über den Giebel verlegt. Dachpappe ist nur ein provisorischer Schutz. Spätestens nach 2 Monaten und vor allem vor dem ersten Schneefall muss eine richtige Dacheindeckung drüber montiert werden!

Die Bodenbretter werden auf den Fundamenthölzern verlegt. Lege das erste Bodenbrett mit der Nut zur Wand und mit ca. 4 mm Abstand zur Wand an und richte es präzise aus – denn wenn das erste Brett schief ist, werden alle weiteren Bodenbretter auch schief sein. Nagel das Brett nach dem Ausrichten auf die Fundamenthölzer. Setze die weiteren Bretter nacheinander an und nagle auch sie an die Fundamenthölzer. Schneide das letzte Brett in der benötigten Breite zu, bevor Du es annagelst – berücksichtige dabei die 4 mm Abstand zur Wand. Nun werden die Sockelleisten montiert. Schneide sie auf Gehrung zu, damit sie an den Ecken bündig aneinander liegen. Verschraube sie abschließend an den unteren Wandbohlen.

Den Höhenunterschied zum Boden kannst du mit einer Treppe überbrücken. Plane zuerst die Position der Treppe. Markiere die Breite mit Markierungsspray und gib rechts und links noch ein paar Zentimeter zu. Berechne nun, wie viele Stufen du brauchst: Höhenunterschied zum Boden durch die Höhe der Blockstufen. Eine Blockstufe hat üblicherweise eine Höhe von 15 cm. Runde die benötigte Menge auf, denn es ist einfacher, etwas vom Untergrund abzutragen und eine Stufe mehr zu bauen, als die letzte Stufe zu unterfüttern. Die Blockstufen müssen 1 cm versetzt übereinander liegen. Markiere nun die Gesamttiefe der Treppe. Sie ergibt sich aus der Anzahl der Steine und aus deren Breite (meist 35 cm) minus je 1 cm für die Überlappung.

Richte die Grundfläche mit der Wasserwaage aus und verdichte sie mit dem Handstampfer. Fülle 15 cm hoch Schotter auf die Grundfläche. Verdichte auch den Schotter mit dem Handstampfer. Richtung Haus kannst du den Schotter etwas nach oben ziehen, dann benötigst du später weniger Beton.

Setze die zweite Stufe mit 1 Zentimeter Überlappung auf die erste Stufe in den Beton und richte sie aus. Lass den Beton anschließend so lange trocknen, wie es die Beschreibung auf der Verpackung vorgibt. Mit dem übrigen Schotter kannst du rechts und links der Treppe das Gefälle ausgleichen. Nun wird der Spritzschutz rings um das Haus angelegt, damit es vor hochspritzendem Regenwasser und Erdfeuchte geschützt ist. Lege dazu eine etwa 30 cm breite Kiesbahn um das Haus herum.

Die Arbeitsschritte findest Du in der Anleitung „Dachrinne montieren“.

Ist der Untergrund vorbereitet? Dann kannst du die Regentonne in Position bringen. Prüfe noch einmal, ob sie gerade und fest steht.

Bohre an den ermittelten Stellen mit einer Lochsäge die benötigten Löcher. Entgrate scharfkantige Lochränder mit einer Feile.

Abschließend wird der Wasserhahn montiert. Wickle dazu Gewindedichtband um das Gewinde des Wasserhahns – entgegengesetzt zur Einschraubrichtung. Drehe dann den Wasserhahn handfest in das vorgesehene Hahnloch in der Tonne.

Die Arbeitsschritte findest Du in der Anleitung „Gartenhausdach decken mit Blech“.